Eres un crack Joan, a ver si algunos presuntos foreros de esos de 1 mensaje aprenden como se hacen las cosas. Pero creo que no lo van a aprender, despues del primero se largan. Un saludo.
Hola naoj. Estoy siguiendo todo tu brico y no te tengo que recordar que eres un Crack y lo que te propones lo haces Saludos.
@naoj, si un día puedo comprarme un grale (que lo dudo), ya tengo tutorial y maestro jedi para hacer la distribución Olé tus huevos, es de las cosas que aún no me he atrevido a hacer, y ahora con el Punto menos, que lleva cadena
Se largan asustaos de lo que ven . Un saludo. Pues si Angelsoro, me lo propuse a sabiendas del riego que corria, pero lo tenia muy claro y mientras pueda en mi delta no entran mas patas de cabra . . . . . Para chapucero ya estoy yo. Saludos.
vbr250 que las cadenas de distribucion tambien necesian de mantenimiento . Ojala un dia pudieras conseguir un grale, nada me gustaria mas . Un saludo.
Simplemente espectacular, como siempre. El tema de sacar la bomba de agua, yo también escuché siempre que los tornillos más difíciles son los del tubo trasero de la bomba de agua. No se como has sido capaz de quitarlos con "tanta facilidad". El tema de quitar el rodillo donde va también el rodamiento guía de la correa, me imagino que sabes que hay un útil específico para poder agarrar ese piñón, aunque es un útil caro y tampoco se puede tener todo, por lo que a veces nos las tenemos que ingeniar. Como apunte por si puede servir, se que hay gente que ha podido quitar ese tornillo usando la correa vieja de los contrarotantes cortada (para no marcar los dientes del piñón), y sujetándola con un pico de loro grande. Todo es cuestión de buscar soluciones. La pistola de impacto es definitivamente una ventaja para poder quitar el tornillo grande del cigüeñal. Yo tengo una parecida a esa y cumple a la perfección. En caso de no tener pistola de impacto, hay que ingeniárselas también para bloquear el cigueñal. Un saludo!.
Hola OBD. Los dos tornillos que comentas de la bomba son de 13. El que se tiene que sacar por el hueco de abajo sin problema con una acodada de estrella y el que queda arriba yo lo he sacado con una estrella plana terminando con una fija porque mientras va saliendo el tornillo la cabeza del mismo se mete en una cavidad donde no puedes liberar con esa llave y si con la fija. Yo no he tenido necesidad ni de quitar el compresor de aa que esta por el medio. La llave del piñon que comentas yo la desconozco. Lo de la correa o cinturon y un pico loro es lo primero que pense porque ademas lo tenia y nada de nada. Ese tornillo esta apretado con ganas y ademas con selladora, a si que opte por ir a comprar esa llave que he puesto en la imagen que era la unica opcion seria de tener opciones de sacarlo. La llave bien puesta y apoyada atrapa muy bien el piñon sin que le de opcion a escaparse. Yo sufria mas porque se rompiera un diente del piñon denla fuerza de tirar del tubo, antes de que se escapara la llave y dejara marcas en los dientes del piñon. De ahi que la mejor forma de tirar de la palanca es con fuerza continuada y no a tirones. Yo te la aconsejo 100% esa llave, para mi gusto genial y perfecta para ese tornillo, tanto para desmontar como para montar. El tornillo del cigueñal con la pistola de impacto va cojonuda. Un saludo
Supuestamente son sin mantenimiento, ya que los tensores creo que son hidráulicos. De hecho, en el manual no se contempla ningún mantenimiento, pero desconozco si en los servicios oficiales FIAT comunica a los talleres algún mantenimiento. Respecto lo del grale... viendo los precios que van teniendo, que no tiene pinta de bajar y que la voluntad política es cargarse el motor de combustión, lo veo muy crudo.
Lo del piñón no es una llave, es un útil que te sirve para bloquear el piñón, y después son una llave acodada poder aflojar sin problema. El mismo útil sirve para bloquear también las poleas de los árboles de levas. Te pongo una foto, aunque lo dicho, no se puede tampoco tener útiles para todo y veo que tu solución te ha servido bien. Un saludo!.
Segun que modelos esos tensores suelen dar bastantes problemas y roturas. No se el del modelo que tienes, pero por ejemplo el motor Fiat diesel creo 1.2 que llevan algunos Suzuki Swit o algo asi y otros modelos de similar gama, motores fabricados en Corea o un pais de estos, dan muchos problemas de distribucion por un fallo en los tensores. Del integrale nunca se puede perder la esperanza, mira yo mismo, cuando salieron no pude tener uno y han tenido que pasar 25 años . . . Quien no te dice a ti que el dia menos pensado . . . . . Lo de cargarse la combustion no lo veremos ni tu, ni yo . . . . Un saludo.
Efectivamente, en los primeros 1.3 Jtd (Euro 4) hubo problemas con un tensor por la deficiente calidad del mismo, pero el mío que ya es de la segunda hornada (Euro 5) se supone que está libre. No obstante, creo que el problema se presentaba entre los 100 y 150.000 kms., y yo voy ya por casi 178.000 Lo del grale, pues lo dicho, ahora que ya no hay Lancia son aún más objeto de deseo, así que a menos que me toque la lotería, no será poco si me hago con un Dedra turbo/integrale.
Ahora que la veo tienes razon, la vi en el manual pero ni sabia para lo que era . Pero eso trabajando con el motor fuera parece idonea, aunque si te fijas, la herramienta o util lo apoyan en un tornillo que esta cogido al bloque motor para evitar que gire ese piñon y si yo hubiera hecho lo mismo apoyandome aprovechando algun esparrago de los que habia sacado algun otro piñon seguramente lu hubiera doblado. Por eso decidi apoyar la llave que compre mejor en una zona mas robusta y fuerte que un esparrago o tornillo, justo en la bancada motor donde va el tensor de auxiliares. Ahi no habia problemas de doblar y romper nada. Ademas en la foto se ve al operario que no utiliza ningun tubo o palanca, con lo que dudo mucho que por muy fuerte que tire de esa llave, en esas condiciones vaya a sacar ese tornillo. Un saludo.
Solamente queria comentar que seguire en estos proximos dias con lo que falta por poner del mantenimiento hasta su finalizacion. Si que quiero comentar que hoy he podido realizar la puesta en marcha como tenia pensado y el objetivo esta cumplido y de momento con exito. He rellenado el circuito refrigeracion como tenia pensado con el liquido que saque al inicio del mantenimiento y tras unas ultimas comprobaciones antes de arrancar finalmente me he decidido ha poner en marcha el coche. Despues de un susto inicial con lo que paro inmediatamente el motor al escuchar un ruido extraño y tras otra revision de la zona, parece que el ruido pueda ser debido del roce de una de las poleas en una de las chapas protectoras que las tenia a medio montar y medio sueltas. Tambien sin la tapa de las correas, ni tan solo los tirantes del motor, todo con la intencion de poder verificar si habia algun tipo de fuga de refrigerante por la bomba o el tubo. Pues con todo de nuevamente revisado finalmente y gracias a mi Angel de la Guardia Lancista he vuelto a dar la llave de contacto y a primera vista todo ha ido perfecto. He dejado que el motor alcanzara la temperatura de 90 95 grados para que disparara el electroventilador y asi a sido hasta cuatro veces. Habido un momento que ha fallado un poco en la temperatura, seguramente porque habria que haber purgado el circuito de aire pero a base de trabajar se ha puesto todo en orden. El unico fallo es que la luz de (IE) se encendia en el cuadro cuando antes nunca lo habia hecho. He pensado que al desmontar poleas de cigueñal haya que reajustar de nuevo el sensor que esta ubicado en esa zona y eso es lo que hare ya para el proximo dia que me vaya a poner a montar el resto de cosas que faltan y asi dejar liquidado este nuevo mantenimiento. Continuara . . . . . . Un saludo.
Creo que faltaba un pequeño testimonio del momento de la puesta en marcha de ayer al que ademas le añadido un fondo musical . El sensor del cigueñal si me da problemas despues de ajustarlo tengo claro que ira fuera y pondre uno nuevo. Como comente ayer acabare el relato de este mantenimiento y al final del mismo intentare poner un listado de las herramientas que utilizado y cada una para que ha servido. OBD me dio la idea porque si que es cierto que para segun que cosas he necesitado retocar alguna, etc . . . Este fin de semana intentare tapar lo justo para darle un paseo a ver que tal . . . . Despues ya terminaria de montar todo el resto. Luego cambio de aceite y filtro, mas la valvulina de grupo trasero y asi con el repaso que le hecho ultimamente, si no pasa nada, estara listo para una buena temporada. Un saludo.
Bueno, pues continuo un poco mas a partir de tener ya todo desmontado. Lo primero que hice es limpiar y desengrasar con el liquido que utilizo habitalmente, toda la parte de ese lateral del motor donde vamos a montar el kit de correas y rodamientos. Ya puestos con la limpieza y antes de empezar a montar aprovecho tambien para limpiar y sanear todo las piezas que habia desmontado y tornilleria que tenia que volver a montar. Los tornillos en su mayoria los aproveche pero muchas de las arandelas de seguridad preferi ponerlas nuevas. La zona o base donde iba a ir montada la bomba, tanto en la parte del bloque como en el tubo es muy importante que quede bien limpia y sin ningun tipo de particula que luego nos pueda dar algun dolor de cabeza y mas despues de la currada. Yo utilice para quitar los residuos de la juntas viejas un cepillito de puas metalicas muy finas. Importante tambien antes de hacer la limpieza tener en cuenta y tapar el orificio tanto del bloque como del tubo para intentar que entre porqueria en esas zonas. Antes de sacar los protectores que hemos puesto en los orificios, con un pincel limpiar bien todo y una vez finalizado ya podemos retirarlos.
MOMENTO BOMBA AGUA. Bueno, pues este es uno de los puntos en los que me entretuve mas porque la idea ademas de montar era tambien buscar la manera de ahorrar tiempo y esfuerzo, mirando y pensando siempre en la proxima ocasion nos de los menos problemas posibles. En este apartado estuve estudiando varias posibilidades porque ademas la bomba nueva por diseño era mas compleja a la hora de buscar la manera de introducirla comparado con la que habia desmontado. En este caso era imposible de montar sin mover el motor del sitio o sin dañar nada. Las dos son casi iguales pero en unas zonas de la carcasa habian pequeñas diferencias, asi que si no queria mover motor habia que hacer algo. Ese algo vi que era modificar un poco la parte del exterior de la carcasa o cuerpo de la bomba. En principio era una buena opcion y ademas crei que no comportaria ningun tipo de problema estructural o de funcionamiento. Ademas hay que pensar que para el montaje hay que introducir la bomba junto a su polea y tornillos y eso ya era determinante para al menos tener una idea pensada o manera de poderlo hacer, porque cuando no era la bomba, era la polea y si no los tornillos que impedian el montaje. Asi que utilizando la bomba vieja a modo de conejilla de indias para realizar estos ensayos de montaje y estas modificaciones que habia pensado y que ademas habia que ver si daban resultado, hice varios intentos al mismo tiempo que observaciones. Creo que mas o menos fueron 15 intentos de montar y desmontar hasta empezar a ver resultados. No era solo que pasara por el hueco y introducirla en su cavidad, si no que al ir tan justo todo habia que buscar como una especie de poka yoke siguiendo una serie de pasos ordenados hasta tenerla encarada en su sitio y en el lugar de conexion tubo agua y bloque y lista para roscar. De esta manera habia que hacerlo tambien sin dañar las juntas nuevas que al mismo tiempo yo le puse silicona y para eso tienes que tener un tiempo maximo hasta tener la bomba cogida y apretada con sus tornillos. En fin, que despues de todos los ensayos y modificaciones el kit bomba polea y tornillos ya estaban a punto para ser montadas. A continuacion explicare estas modificaciones y el motivo de ellas y tambien el poka yoke o orden y manera de montaje. Esta tarea es la primera que realice antes de introducir ninguna correa, teniendo claro que el calado de motor iba a empezar de cero despues de lo que me encontre. Saludos.
Modificacion bomba y tornillos. Bomba nueva y bomba vieja utilizada para los ensayos. En los circulos naranjas se ve la diferencia y la modificacion que hay que introducir en la bomba nueva. Esta zona que marque en azul es la que hay que retocar, basicamente eliminar. Esta zona sobresaliente que he marcado en naranja hay que mirar de no eliminarla del todo porque es el punto que marca la posicion de uno de los contrarrotantes. Con esta radial pequeña y un poco de buen pulso, este es el resultado de la modificacion de la bomba nueva. Lista para montar, pero aun falta modificar los tornillos para tener el pack completo.
Los cuatro tornillos son de diferentes longitudes por el diseño de la bomba. Cada zona de anclaje tiene una altura diferente, con lo cual la zona modificada ahora necesitara de un tornillo algo mas corto, asi que radial de nuevo o sierra y eliminar ese exceso del tornillo mas largo de los cuatro. Por otro lado, para manipular los cuatro tornillos es necesario utilizar una llave de 13, pero hubo tres de los tornillos, concretamente los mas largos, que tambien modifique la cabeza para que pudieran ser manipulados con una llave de 12. Preguntareis porque? La historia como he explicado antes, es que hay que introducir en el hueco de paso que hay entre el motor y el interior de la carroceria la bomba con la polea sin coger (suelta) pero sin los tornillos. Porque? porque con los tornillos puestos la bomba entra, pero luego las cabezas con los tornillos de 13 cuando quieres pasarlo de atras hacia delante entre la polea para que pasen a su ubicacion y roscar en el bloque, pues te encuentras que no pasan y si los montas por detras de la polea, ya en su ubicacion, para evitar ese problema, la pole no tiene el suficiente sitio para colocarse, de tal manera que no deja maniobrar la bomba en el hueco que tenemos. Es un poco complicado de explicar pero espero que con las imagenes lo podais entender. La cuestion es que el rebaje hecho en la bomba sirve para que la polea que tiene que ir con la bomba por narices, tenga ese margen de mas de maniobrabilidad para dejar que la bomba pase justa por el hueco, pero pase. Pero no acaba aqui todo, cuando entra por el hueco, entra en una posicion solamente. Una vez entrada hay que girarla en el sentido horario de las agujas de un reloj y cuando ya no se puede girar mas porque la zona de la bomba donde esta la conexion con el tubo de refrigerante toca en el lado derecho donde hay un esparrago de los piñones, en ese momento tendremos en frente la parte de la bomba modificada. Entonces hay que introducir el tornillo entre la bomba y la polea de atras hacia delante posteriormente y al tener la cabeza del tornillo rebajada, entonces si nos pasa entre la polea y bomba y despues ya podremos introducirlo en la cabidad donde tiene que ir el tornillo. Una vez colocado este hay que ir girando la bomba de nuevo, pero ahora al lado contrario que lo habiamos hecho antes y colocar el segundo tornillo de la misma manera que el primero y repetir el giro y colocar el tercer tornillo. Al girar en ultimo momento de nuevo ya tenemos la bomba posicionada y lista para conectar y roscar tanto en el bloque como en el tubo refrigerante.
Hola naoj. Se supone que no se puede subir más de Lancista GURU , pues te estoy invadiendo de "me gusta" je. Je. je. Saludos.
Aqui se puede ver la historia del porque de la modificacion de la cabeza del tornillo a 12. Es para que puedas pasar el tornillo de delante hacia atras entre la polea y luego viceversa y colocar asi el tornillo en su cavidad. Asi los tres mas largos y respetar el orden de giro para completar los cuatro. El tornillo mas corto no hace falta modificarlo. En el momento de montar definitivamente la bomba lo hice ya con las juntas puestas en la misma bomba, pegadas solo por esa cara con silicona wurth. La otra cara de las juntas, la del lado de contacto con el bloque y el lado del tubo de refrigeracion, las fui untando con la misma silicona mientras hacia la maniobra antes mencionada de giro y introduccion de los tornillos. De esta manera no dejamos que se seque la silicona y en caso de que se movieran un poco a la hora de ajustar la bomba en su sitio y encarar los tornillos en su rosca, siempre se esta a tiempo de recolocarlas en su posicion. En este paso del montaje, como podeis ver es suficiente con una balleta para evitar las rozaduras y proteger la pintura.
